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Namibia: 9 días de aventura africana con niños -Diarios de Viajes de Namibia- Spainsun
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Diario: Namibia: 9 días de aventura africana con niños  -  Localización:  Namibia  Namibia
Descripción: Ruta de 9 días por Namibia, dos adultos con 2 niños (de 9 y 7 años) en 4x4 con tienda en el techo: Windhoek, Sesriem (Desierto del Namib), Walvis Bay, Swakopmund, Costa de los Esqueletos (Cape Cross), Spitzkoppe, Twyfelfontein, Parque Nacional de Etosha, Okahandja, Aeropuerto de Windhoek.
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Etapas 1 a 3,  total 21
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Etapa: Preparativos Viaje a Namibia  -  Localización:  Namibia Namibia
Descripción: Planificación del viaje, presupuesto, alojamientos, lugares a visitar, ruta planificada y la ejecutada.
Fecha creación: 14/01/2018 17:52  
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Uno comienza a disfrutar un viaje cuando empieza su planificación. En ese sentido el viaje Namibia fue un viaje poco disfrutado, no porque no estuviese bien planificado sino por la precipitación. La decisión fue tomada apenas unas semanas antes.

Hablemos de las circunstancias. Como somos cuatro (dos adultos, una niña de 9 y un niño de 7 años) y para que ellos no pierdan demasiado colegio, solo podemos ir 10 días. Para hacer rentable un viaje de esa duración, un vuelo no puede costarnos nada más de 500 o 600 € por persona.

El puente de la Inmaculada-Constitución es muy propicio, porque podemos cogernos 10 días y los niños solo pierden 3 días de cole. Sus santas profesoras ya no piden explicaciones, solo una postal.


Así que me puse a buscar un vuelo a “cualquier lugar del mundo” y que no se perdiese demasiado tiempo con escalas. Debía ser un destino atractivo para los niños, teniendo en cuenta que ya han visitado destinos como India, Filipinas o Panamá, no es sencillo.

Para que os hagáis una idea entre la amplitud de destinos entre los candidatos estaban: Cuba, Irán, Egipto, Tanzania y de pronto nos salió un vuelo Namibia.

Llevo una década sin volver a África Negra, desde que nacieron los niños y, para aquellos que amamos ese continente eso es una eternidad. También teníamos Tanzania, pero aunque el vuelo era algo más barato, el precio de los parques y alojamientos iba a ser muy superior, con lo que el presupuesto se nos escapaba.

Namibia es un destino interesante pues mezclas naturaleza, animales y los bellos paisajes de África, ideal para ir cambiando de temática cada día y mantener el interés de los niños.


Entre los atractivos del país están las dunas más altas del mundo en el Desierto del Namib, las posibilidades de ver focas y aves acuáticas en la mítica Costa de los Esqueletos, pinturas rupestres, etnias y el espectacular paisaje del Damaraland y, rematar todo ello, con el oasis de vida salvaje del inmenso Parque Nacional de Etosha. Cada día en Namibia podía ser una aventura, completamente diferente a la anterior.

Es un país con fama de seguro y que requiere pocas precauciones a nivel de vacunas (ninguna obligatoria) y excepto la frontera norte y Etosha, donde se dan casos de Malaria en época de lluvias, el resto es bastante saludable, porque apenas hay mosquitos.


Es además buena época para visitarlo, aunque calurosa: en diciembre empiezan las lluvias y es época de cría en algunas especies. Las lluvias pueden entorpecer los desplazamientos (aunque no son nada del otro mundo) pero sobre todo dispersar a los animales por el nacimiento de nuevos pastos.

Namibia es un destino que se puede organizar en coche con tienda de campaña en el techo lo cual te da mucha libertad de movimientos, abarata los costes de alojamiento y, por este motivo, una de las opciones preferidas por los viajeros. Además es un destino donde los parques suelen ser muy económicos y los niños generalmente pagan la mitad de la entrada que un adulto.

Me preocupaba el tema de conducir un 4x4 por carreteras de tierra en su mayoría pero hablé con el marido de luna llena mi buen amigo Antonio y me dijo que no me preocupase, que al principio hay que ir con una cierta precaución, pero luego te haces al vehículo. Con 3000 km por delante ya te digo si me iba a hacer al vehículo.


Una vez comprobada la viabilidad e interés del destino, el qué el presupuesto no se nos iba a ir de las manos, lo propuse a mi mujer, qué tras una breve negociación aceptó, eso sí con reservas. A los niños si les propones una excursión en tienda de campaña, ya les parece una aventura, así que mostraron su entusiasmo, sin reservas.

Tenía apenas unas 3 semanas para organizar todo el viaje. Me puse manos a la obra con ese apremio del tiempo.

Me metí en el foro de Namibia para empezar a planificar el viaje, intentando apoyarme en una ruta más o menos similar en días y objetivos: la de @Vadercup me fue perfecta y la de @isla74 coincidía en fechas con lo que me hacía una idea de lo que podía encontrar a nivel de animales y estación meteorológica. El de @Chufina me ayudo mucho en cuestiones prácticas.

Foro de Namibia

Y a mirar diarios como un loco: Diarios de Namibia

Me di cuenta es que faltaban algunos hilos en el foro, aunque en general estaba completo, y me puse a hacerlos. De paso iba dejando mis preguntas por el foro. La gente se volcó inmediatamente y respondía a todas las preguntas.

Me recomendaron Cardboard Box para gestionar reservas de coche y alojamiento, un intermediario bastante serio. Contestan bastante rápido y aunque hubo alguna pequeña confusión a nivel de entendimiento de necesidades particulares, en general son muy eficaces. Me atendió Benson, con infinita paciencia.

Te cargan el precio oficial de la web, así que si no piensas regatear en la web oficial, no se pierde nada.

Para pagarle lo hice a través de una web sudafricana mediante cargo en tarjeta. Los de Evobank ahí si que me la metieron, clavándome el 3% respecto al cambio oficial de Visa.

El vehículo 4x4 me salió por 18000 $ namibios: un Toyota Hilux Double Cab con dos tiendas de campaña en el techo, nevera, dos ruedas de repuesto y material de acampada (sillas, cubiertos, linternas, utensilios de cocina...)

Con ellos también contratamos los alojamientos en todos los campamentos del viaje: Sesriem, Spitzkoppe, Twyfelfontein y los tres días de Etosha. Lo bueno que tienen es que te dan una factura única y te proporcionan vouchers, para no tener que pagar en los alojamientos.

El botiquín y equipaje son los típicos de un viaje de estos: ropa fresca y algo para el frío de las noches del desierto, sacos de dormir, linternas. Con Qatar Airways teníamos derecho a 4 maletas de unos 20kg y solo levamos tres y con bastante menos peso.

Presupuesto de Gastos aproximados
Nuestro presupuesto inicial para este viaje era un poco más alto que los anteriores viajes, pues África en general es más cara que otros destinos (por ejemplo, Asia). Contábamos con unos 4.500 €, que a priori puede parecer mucho, pero no tanto si lo comparamos con destinos similares en otros países de África del Este o hacerlo con un viaje programado con agencia de viajes, es un precio muy razonable para 4 personas.

Desglosamos los gastos un poco.
Vuelos Qatar Airways 2.355 € (con peores horarios se podría haber ahorrado unos 400€ pero al ir con niños, no nos merecía la pena).
www.qatarairways.com
Card Board Box Con esta agencia cogimos el coche y los camping sites: Vehículo 18.000 N$ (4x4 Toyota Hilux Double Cab dos tiendas en techo) y Camping (2 adultos y 2 niños)
www.namibian.org
Total: 1.420€

Cambiamos en dos sitios (Aeropuerto de #Windhoek y #Swakopmund) un total de 800 € de lo que pagamos unos 200 € en artesanía, gastos pequeños como tasas de entrada a parques, un par de restaurantes, la última noche de hotel y cena de Okahandja y algo de comida.

Nos han sobrado 100 € en N$, que no pudimos cambiar por falta de tiempo, que servirán de dote para cuando se case @Vadercup, a invertir en su viaje de novios a Namibia.

Alojamientos pagados aparte:
170 € chalet familiar en Halali – Etosha (un lujo innecesario)
100 € B&B Swakopmund (estos sí que estuvieron bien pagados)
165 € en compra en grande supermercados tipo Checkers y pagados con tarjeta.
Gasoil fueron 220 €, pero pagados en parte de lo cambiado y 160€ con tarjeta.

Eso hace un Total de Gastos de:
2355 € Vuelos
1420 € coche+campingsites
700 € metálico (incluido 200€ de artesanía)
435 € alojamientos hotel + supermercados pagados con tarjeta
160 € gasoil con tarjeta (resto unos 50€ en metálico)

Total gasto real 4 personas: unos 5000 €. Es decir, nos pasamos del presupuesto inicial en 500 €. Todo culpa mía.


Ruta Planificada y Ruta Real
La ruta planificada era:
Día 1 - Windhoek-Sesriem 5 h 362km (esto lo aclaro luego, porque por cúmulo de errores no fue así)
Día 2 - Sesriem-Sossusvlei-Sesriem-Walvis Bay-Swakopmund 4 h+ 40min 316km+41km Casi todo tierra, excepto los últimos 40 km. Hay que añadir ir y venir de Sesriem a Sossusvlei (70km+70km asfalto). El tramo peor son bastantes km desde Solitaire a mitad del camino de Walvis, muchos botes por los baches continuos.
Día 3 - Swakopmund-Cape Cross-Spitzkoppe 3h 44m 276km Hasta Cape Cross es carretera de sal, peligroso porque parece asfalto, pero resbala. Desde Henties Bay a Spitzkoppe es tierra en buen estado, excepto un tramo con algo de arena.
Día 4 - Spitzkoppe-Uis-Twyfelfontein 3h 35m 235 km. Todo tierra. Tramos malos entre Spitzkoppe y Uis y en la D2612, que lleva a Twyfelfontein.
Día 5 - Twyfelfontein-Etosha(Okaukuejo) 3h 51m 344 km (el primer tercio es pista de tierra en buen estado, hasta Kamanjab, el resto es asfalto bueno)
Día 6 Etosha - Halali (la distancia son 75km entre campamentos pero haces muchos más por el parque) Todo pistas, generalmente en buen estado, incluso para vehículos utilitarios.
Día 7 Etosha (Namutoni) 2h 13m 75 km, si no fuese por las vueltas que das por las pistas del parque. Haríamos el doble.
Día 8 Namutoni-Okahandja 4h 30m 466 km (todo asfalto por la B1)
Día 9 Okahandja-Windhoek+Aeropuerto 2h aprox. 70+ 45 km. Asfalto.

La Ruta Real fue:
Día 1 - Windhoek-Klein Aub 2h 15min h 180 km (eso sería lo razonable pero por cúmulo de errores nos saltamos el cruce de Rehoboth y andamos 160km de más por la B1) Así que por error de cálculo, acabamos durmiendo en Klein Aub.
Día 2 - Klein Aub-Sesriem-Sossusvlei-Sesriem-Walvis Bay-Swakopmund 6 h+ 40min 160km+316km+41km. Casi todo tierra, excepto los últimos 40 km. Hay que añadir ir y venir de Sesriem a Sossusvlei (70km+70km asfalto). El tramo peor son bastantes km desde Solitaire a mitad del camino de Walvis, muchos botes por los baches continuos. Es decir que ese día nos tragamos 650 km de ruta de los que solo 200 eran asfalto.
Día 3 - Swakopmund-Cape Cross-Spitzkoppe 3h 44m 276km Hasta Cape Cross es carretera de sal, peligroso porque parece asfalto, pero resbala. Desde Henties Bay a Spitzkoppe es tierra en buen estado, excepto un tramo con algo de arena.
Día 4 - Spitzkoppe-Uis-Twyfelfontein 3h 35m 235 km. Todo tierra. Tramos malos entre Spitzkoppe y Uis y en la D2612, que lleva a Twyfelfontein.
Día 5 - Twyfelfontein-Etosha(Okaukuejo) 3h 51m 344 km (el primer tercio es pista de tierra en buen estado, hasta Kamanjab, el resto es asfalto bueno)
Día 6 Etosha - Halali (la distancia son 75km entre campamentos pero haces muchos más por el parque) Todo pistas, generalmente en buen estado, incluso para vehículos utilitarios.
Día 7 Etosha (Namutoni) 2h 13m 75 km, si no fuese por las vueltas que das por las pistas del parque. Haríamos el doble.
Día 8 Namutoni-Okahandja 4h 30m 466 km (todo asfalto por la B1)
Día 9 Okahandja-Windhoek+Aeropuerto 2h aprox. 70+ 45 km. Asfalto.


Con estos mimbres, los 4 viajeros embarcamos rumbo a la aventura africana: ¡Namibia nos espera!
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Ver Etapa: Preparativos Viaje a Namibia



Etapa: Windhoek - Klein Aub - Sesriem  -  Localización:  Namibia Namibia
Descripción: Llegada a Namibia: Aeropuerto de Windhoek, recoger el coche, camino de Sesriem... y perdernos. Primera aventura en África.
Fecha creación: 14/01/2018 20:20  
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El avión comienza el descenso buscando el Aeropuerto Internacional de Windhoek. Bajo sus alas se presenta un paisaje semiárido, con pequeñas montañas de piedra e inmensas llanuras atravesadas por largas líneas rectas amarillas que se quiebran en el horizonte, por algún accidente geográfico de tarde en tarde. Son caminos de tierra, los caminos de África, que muchas veces no llevan a ningún lado, pero siempre llevan a la aventura.

En la inmensidad del África más despoblada, apenas se distingue una cabaña o techo de hojalata y cuando lo hace, suele estar cubierto por el polvo del camino. Ese polvo de África, molesto para la mayoría de los mortales, pero que hace feliz a unos pocos: los que aman este continente. Es el polvo de la aventura que se mete en la nariz, en las orejas… y en el cerebro. Y ya no te lo quitas nunca.

#Sesriem (en el corazón del Desierto del #Namib) en nuestro objetivo para hoy. Tenemos reserva en el campamento que está dentro del parque, con lo que no podemos llegar demasiado tarde. Las puertas los parques de Namibia se cierran al atardecer y no abren hasta el amanecer siguiente. Si no llegas a tiempo, tendrás que buscar donde dormir fuera del parque.




El Aeropuerto Internacional de Windhoek Hosea Kutako tiene una de las pistas más largas del mundo, con 4,5 kilómetros de longitud, pero la terminal es pequeña aunque moderna. Está situado a 45 km de la ciudad, lo cual no es precisamente un paseo. Existe otro aeropuerto pegado a la ciudad que solo se usa para vuelos domésticos.


El avión llega con un ligero retraso. Tras realizar los trámites burocráticos en la aduana: todo facilidades y sin necesidad de visado. Nos recoge un conductor de la compañía de alquiler del coche y nos llevan una furgoneta hasta su establecimiento en la ciudad. Cambiamos algo de dinero en el aeropuerto. Hay varias casas de cambio, de alquiler de vehículos, banco, restaurantes, tiendas de artesanía... un pequeño aeropuerto, pero que parece funcionar bastante eficazmente.

El trayecto hasta la ciudad lo hacemos en una furgoneta para él transporte de viajeros. El conductor es muy amable y nos intenta explicar un poco del país. El paisaje es seco y la vegetación es arbustiva. De vez en cuando se cruzan con nosotros alguna familia de babuinos.

Les explico a los niños: el babuino es un mono gregario, de aspecto chulesco, tanto en la mirada como en los andares. Sin embargo no es un monito… debido a sus colmillos y a la fiereza con el que protegen a su familia, ni siquiera un león se atreve a enfrentarse a ellos.

#Namibia fue colonia alemana y luego inglesa, pero conserva más influencia alemana que británica, con la excepción de la costumbre de conducir por la izquierda.

#Windhoek está formada por casas bajas, calles planificadas en las laderas de colinas suaves, urbanizadas con homogeneidad. No parece África: tan ordenada, tan limpia.

Llegamos al polígono industrial dónde está la sede de la compañía de alquiler de los vehículos. Es un polígono moderno, qué poco tiene que ver con lo que me tiene acostumbrada África. ¿Tanto habrá cambiado el continente en esta década?

Una vez en la recepción de la compañía de alquiler (Advanced Car Hire) nos explican el funcionamiento completo del vehículo, las normas de conducción, las condiciones del seguro, cómo se montan las tiendas de campaña que van sobre el coche. El trato con la empresa es muy correcto en todos los aspectos: advancedcarhire.com/

El vehículo es un impecable Toyota Hilux Doble Cab de 2016 con 60.000 km, con dos tiendas sobre su techo. Tienda se montan en 5 minutos. Además el vehículo y dispone de nevera y utensilios para la acampada: mesas, sillas, platos de metal, cubiertos, linternas y todo lo necesario para acampar con comodidad en cualquier lugar. En Namibia se debe acampar siempre en un lugar autorizado, normalmente campamentos.


Tarda más de una hora en enseñarnos todo lo que referente al coche, incluido las herramientas para caso de pinchazo. Nos informan de los límites de velocidad, de las condiciones del seguro a todo-riesgo (y lo que está excluido) y que el coche lleva instalado un GPS con lo que saben en todo momento dónde estamos y a la velocidad a la que vamos. Que si nos excedemos nos darán un máximo de tres avisos y entonces el coche se parará y vendrán a por el. Me suena a ciencia ficción. Tambien nos dan el telefono 24 horas de la compañía, que funciona además por whatsapp.

Estamos preocupados porque son las 3 de la tarde y debíamos estar ya en carretera camino de Sesriem. Y para colmo nos lo entregan con el depósito vacío, así que lo primero que tenemos que hacer es rellenar el tanque, porque en Namibia, la distancia entre gasolineras puede ser de cien kilómetros.

Con la aprehensión del que estrena coche nos dirigimos al enorme centro comercial que hay frente al polígono industrial (The Grove). Similar al cualquiera de los que podemos ver en una ciudad europea.

Lo primero que compramos es una tarjeta telefónica. Sin embargo por algún problema y no se conecta a los datos. El proceso es rápido pero no va funcionar bien en casi todo el viaje. Hasta Swakopmund no funcionaría, luego solo funcionaba con escasa cobertura GPRS. Por último, comienza funcionar correctamente volviendo a Windhoek. Cuando menos falta hacía.

Compramos agua un adaptador para los enchufes, y comida para los próximos días. Nos dirigimos al sur por la carretera de Rehoboth. Todavía inseguros con el coche. Cuando nos damos cuenta, nos hemos pasado 90 km del cruce. El GPS no sé por dónde narices nos quiere llevar. Malvado o muy loco Ponemos el GPS de la tableta y nos damos cuenta de que los dos GPS no nos llevan por el mismo camino. También que el mapa de uno y otro son diferentes. El móvil no se ha descargado el mapa de Namibia y está navegando con el mundial. La tableta si que tiene descargado el mapa de Namibia, además del mundial. A partir de ahí, hoy navegamos solo con la tableta.

Luego me di cuenta de que había cometido otro error... volver atrás. La opción que había tomado el GPS era más larga, pero casi igual de tiempo. Volvimos atrás otros 90km y perdimos dos horas. Por si la inseguridad de los problemas de GPS y coche nuevo no bastaban, soplaba un fuerte viento lateral y cuando nos cruzábamos con algún camión, el coche se agitaba golpeado por el aire.

En Rehoboth tomamos en la pista de tierra que lleva hacia Sesriem (C-24). La tierra nos acompañará en casi toda la ruta. Son pistas apisonadas por máquinas cada X tiempo. Normalmente están en buen estado. Los puntos problemáticos suelen ser los pasos de ríos, dónde puede haber un poco más de piedras y arena.

Los trayectos en mal estado se caracterizan por una serie de baches consecutivos que hacen que el coche bote de forma constante y desagradable. Los anglosajones las suelen llamar bumpy road, los franceses lo llaman route ondule y nosotros camino de mierda. Sin embargo, existe una velocidad a la cual se puede circular por ellas reduciendo el bote…. Solo hay que pillarle el tranquillo y tener cuidado de no tropezarte con un bache gordo, salir despedido y partirte la cabeza.

Las pistas suelen tener unos 8 metros de ancho a veces más y permiten el cruce holgadamente de dos y tres vehículos a la vez. Los caminos suelen estar vallados respecto al campo y cuando no hay vaya suele haber un aviso para que se tenga cuidado con los animales que pueden andar por allí sueltos. Las vallas no siempre cumplen su misión, porque cuando una manada de animales se queda atrapado por el lado de la carretera, ya puedes recorrer kilómetros con ellos delante. Ojos que se mueven


La distancia entre pueblos, por llamar de alguna forma a cinco o seis casas, es a veces cincuenta kilómetros o más. Son caminos solitarios donde apenas te cruzas con un par de coches a la hora, pero donde nadie pasa de largo cuando ven otro vehículo parado, por si tiene algún problema. La solidaridad en estas latitudes funciona, incluso entre los turistas occidentales.

El sol comienza a caer y en estas latitudes lo hace de golpe, con lo que el atardecer es muy breve. Comprendemos que no llegaremos de ninguna forma a Sesriem, dónde tenemos reservado un campamento dentro del parque. Sin embargo, decidimos avanzar por la carretera de tierra qué lleva a Solitaire. Son 85 km de tierra sin cruzarnos con nadie. El sol se oculta kilómetros antes de llegar a la entrada del antiguo pueblo minero de Klein Aub.

En el cruce hay una pila enorme de vehículos acumulados como si fuese una chatarrería y un rosario de casas dispersas por una ladera. Bajo un árbol hay un coche y una docena de vecinos. Allí preguntamos por un sitio para dormir. Nos indican que a un kilómetro hay una cafetería que regenta un alemán y que también funciona como bed and breakfast. Nos despiden con ganas de venirse con nosotros, mientras un grupo de niños, salidos de quien sabe dónde, corren detrás del coche. Esto se va pareciendo mas a la África que yo recordaba.

Nos acercamos hasta allí y nos recibe Gunter, un namibio de origen alemán: rubio y de ojos azules, y su perro saltarín. Se apiada de nosotros y nos indica que en un rincón junto al restaurante donde acampan los perdidos que paran aquí. Preguntamos el precio de acampar aquí y nos dice que es gratis. Insistimos en pagarle algo, pero nos indica que en todo caso como pago que mañana hagamos el desayuno en su cafetería. Nos parece un trato excelente. También nos deja los servicios del restaurante abiertos, por si tenemos que ir al baño. Está medio en obras de reforma, pero está limpio.

Luego se va a dar una vuelta por el cercado de la finca y a cerrar la puerta exterior. Parece un hombre tranquilo y muy amable.


En estos lugares lo importante es tener un pozo con agua suficiente. Los jardines son 4 arbustos y cactus resistentes a la interminable sequía. Frente a la casa hay una impresionante euphorbia virosa (cactus vertical bastante típico de los pedregales namibios) que duplica la altura de la construcción.

Con la impericia del que monta por primera vez una tienda de campaña en el techo, nos preparamos para acampar. Mi cerebro de ingeniero se pone en marcha: comprender el problema, planificar una solución y dejarle la ejecución al mecánico (¡Ostras, no hay mecánico!). Le doy un par de vueltas al coche, intentando entender todos los aspectos del problema, planificar los movimientos y mientras intento recordar lo que me habían explicado en el rentacar.

Los ingenieros somos los "intelectuales de la mecánica": tenemos los conocimientos teóricos, pero nos dan un destornillador y lo miramos como absortos porque estamos buscando el botón de encendido. Mr. Green

Los niños pretenden ayudar, pero lo único que consiguen es estorbar y ponerme más nervioso. La madre está entre preocupada y disgustada (en su mirada de duda veo el presentimiento de que si no dormiremos esta noche a la intemperie). Al final Gunter, se vuelve a apiadar de nosotros y nos echa una mano... y en 10 minutos tenemos desplegadas nuestras tiendas. ¡Veis como no es tan malo: dormiremos en el techo!

El restaurante y cafetería está en una pequeña finca junto al río, rodeada de numerosas plantas de clima seco. Antes había sido supermercado y cafetería, bajo el nombre de “Connys”. El lugar parece el escenario de una de esas películas ambientadas en el #Outback (el interior desértico de #Australia).

La casa de Gunter está en la parte alta. Junto a ella está construyendo otro par de casas para un futuro bed and breakfast que espera estrenar en primavera. También está rehabilitando partes de los edificios antiguos. En el punto más alto del terreno, se alza una torre de molino sin aspas, que da un toque de aparente abandono al lugar y que debió servir un día para extraer agua. El líquido preciado ahora se obtiene de un pozo con una bomba solar.

Tiene web: www.peaceful-living-namibia.com

Después de prepararnos unos sándwiches con algunos embutidos y cenar ligero. Nos acercamos al porche de nuestro anfitrión y, bajo las estrellas de África, tenemos una larga conversación sobre que lleva un hombre de unos 50 a asentarse en un remoto pueblo polvoriento, en medio de la nada. También hablamos de la época del apartheid, del colonialismo y de otras vicisitudes de la humanidad.

Los niños parece como si se sintiesen en casa, pese a ser su primera visita al África Negra. Juegan en la oscuridad con el perro recogido por Gunter unos meses antes y, de vez en cuando, tropiezan y se oye un ¡Ay!. Menos mal que los niños son de goma.

El destino es contradictorio: esta noche hemos perdido un alojamiento y ganado un amigo. Ojos que se mueven

La luna sale pronto, pese a ello no puede ocultar los millones de estrellas del cielo africano que forman una diadema sobre su halo. Antes de cerrar la cremallera de la tienda, miro hacia arriba y siento que las estrellas me susurran: “Antonio, bienvenido a casa.” Cierro los ojos. Estoy muerto y presiento que mañana será otro día duro. Vamos a tener muy difícil recuperar el tiempo perdido, pero vamos a intentarlo.

¡Ya estamos en África!
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Ver Etapa: Windhoek - Klein Aub - Sesriem



Etapa: Parque nacional de Namib-Naukluft: Sesriem, Sossusvley, Deadvlei  -  Localización:  Namibia Namibia
Descripción: Nos adentramos en el parque del Namib-Naukluft, visitando Sesriem, Sossusvley, Deadvlei, la duna Big Daddy, Duna 45 y Solitaire.
Fecha creación: 16/01/2018 00:43  
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Nos levantamos en Klein Aub con los primeros rayos de sol, lo cual en África significa que ya es tarde. Los niños remoloneando un poco e intentan resistirse al toque de la corneta. Quinto levanta tira de la manta... necesitamos llegar lo antes posible a Sesriem e intentar recuperar las horas perdidas: estamos a más de 2 horas de donde debiamos dormir anoche.

Gunter prepara un desayuno sencillo con unas ricas magdalenas y un café que, según mi señora, es delicioso. Yo solo tomo leche y magdalenas, como los niños. Damos un breve paseo por la finca y nos enseña una curiosidad más: un horno solar para cocinar carne. Parece muy ingenioso, además de natural. Aquí lo que sobra es sol.

Aunque parezca el último rincón del mundo, a mí me da la impresión de que el negocio de Gunter va a funcionar, entre otras cosas porque no tiene competencia: hay 50 km al siguiente pueblo. Además está situado estratégicamente a mitad de camino entre la Windhoek y Solitaire o Sesriem, en una ruta bastante frecuentada por los turistas que se dirigen al parque del Namib.

Nos despedimos de Gunter y volvemos al camino polvoriento. A pocos kilómetros aparece el cruce que lleva hacia Solitaire. Nos llaman la atención algunos nidos enormes sobre postes y árboles, que a veces llegan incluso a tronchar las ramas. Aunque parezcan nidos para cigüeñas, sus autores son colonias de pájaros pequeños.

Nos cruzamos con un carro con algún problema cargado de niños y adolescentes. Nos paramos con ellos un momento a ver si se les puede ayudar que me da la impresión de que su único problema es que van tranquilos. Nos piden agua, algo bastante habitual cada vez que te paras con alguien en una carretera de Namibia. No siempre es que tengan sed, a veces simplemente es por interactuar contigo.

Continuamos por la pista hasta una zona un poco más curvada por la intersección de varios riachuelos siempre secos, y allí nos cruzamos con numerosos animales entre ellos un par de familias de Orix, antílope del tamaño de un ciervo y que se caracteriza por ser uno de los animales más resistentes y de éxito en terreno seco. Los Orix son el más grande de los antílopes de terreno árido, capaces de pasar días enteros sin beber gracias a su piel y a su capacidad para extraer el agua de la hierba que comen.


También nos cruzamos con un par de chacales de lomo negro. La vegetación es de clima semidesértico destacan aparte de las acacias y arbustos los quivers trees una especie de aloe con forma de árbol. También se observan árboles tipo de botella y varios tipos de euphorbias.

A veces se cruzan en nuestro camino extensas familias de gacelas o pintadas, una especie de perdiz vestida de traje sevillanas. Ya en el llano, divisamos algunas parejas de avestruces, aunque muy poco amigas de los extraños. Todo nos sorprende y cada dos por tres nos paramos a hacer una foto.

Así llegamos hasta Solitaire, un curioso pueblo con una gasolinera y varios coches abandonados dispuestos a modo de museo o exposición. Ningún turista se resiste a parar a hacer esta foto.




Parque Nacional de Namib-Naukluft
Entramos en el parque más grande de Africa el Namib-Naukluft, tiene una superficie de 49.768 kilómetros cuadrados, más grande que toda Extremadura o que Holanda... o que Suiza. ¡Muy grande!

El desierto del Namib se dice que es el más antiguo del mundo y tiene las más altas pudiendo superar los 300 y 400 m. Suelen ser de color naranja ya que sus granos proceden del río Orange, en Sudáfrica. Su viaje puede comenzar en las montañas de Drakensberg y continúa hasta la frontera con Angola, donde se encuentra el río Epupa, la primera corriente de agua dulce permanente en su camino. El viaje puede durar miles de años, pero el grano de arena tampoco parece que tenga mucha prisa.

en.wikipedia.org/wiki/... ional_Park
es.wikipedia.org/wiki/... _del_Namib

Continuamos por el bello paisaje del Namib, cada vez más seco y pedregoso. Primero aparecen montañas fruto de fuerzas extremas que retuercen sus capas y, al poco tiempo, las primeras dunas a lo lejos.

Llegamos a Sesriem y pagamos las tasas de entrada al parque en el puesto de control. A la derecha queda nuestro camping, donde se suponía que debiamos dormir anoche: básico, pero con un emplazamiento envidiable.

Continuamos por la carretera asfaltada que nos va a llevar a Sossusvlei, el valle se va estrechando, siempre flanqueados por altas dunas, que parecen querer echarse encima del camino. De vez en cuando vemos algún avestruz o oryx en la lejanía. En medio del llano pedregoso y ardiente, vagando como alma en pena. Aquí no hay ni hierba. Como no esten chupando piedras. Ojos que se mueven



Al final de los 70 km hay un parking y la arena invade la senda. Decidimos pagar para que nos lleven los últimos 5 km. Aunque el todoterreno es capaz de atravesar esa zona de arena no quiero arriesgarme con los niños. Además habría que hinchar las ruedas y volverlas a inflar luego con lo cual perderíamos más tiempo… y tiempo es lo que no tenemos. No somos granos de arena.

En arena hay que bajar la presión de las ruedas a 1,5 y luego para carretera hay que volver a subirla a 2,2. Es un proceso que se tarda rato y por eso tampoco hemos querido asumirlo. Nos cambiamos zapatillas por botas y nos dirigimos al todoterreno del parque, que sale de forma casi inmediata. Nos hemos juntado con otros 4 españoles que van también al Deadvlei.

Me cuentan que han llegado tarde al valle, porque esta mañana hicieron la excursión de las dunas en globo. Unas vistas increíbles. 400€ por cabeza.... no podemos permitirnoslo.

El trayecto se hace rápido en 5 minutos y nos dejan en el aparcamiento de los todoterreno. El guía nos dice que llevemos agua suficiente y que sigamos las señales, pero no es fácil porque hay un laberinto de pisadas y ningún cartel, ni calavera sobre un palo.

Llevamos agua abundante para sofocar el calor, pero no demasiada así que bebemos con contención.

Comenzamos a subir una duna que yo cálculo que no tendría menos de 250 metros. El grupo se dispersa a lo largo de la dorsal, en cabeza de la expedición van los dos niños y yo les sigo, junto a la pareja más joven. Llevar en cabeza de la expedición un guía de 7 años, nunca ha sido buena idea.
El pequeño sube como si no le costase, se nota que ha fijado su objetivo en escalar la duna, pero a medias de subida, me doy cuenta de que estamos haciendo el tonto, que hemos pillado la senda de los que subieron las dunas más altas a principio de mañana.


El enano se resiste a dejar la cabeza de la expedición, pese a mis explicaciones. Así que le digo que tire para abajo, que es una orden y que cuando llegue abajo, si no está, no le espero. Una expedición de aventura, no es realmente de aventura si vuelve con todos sus miembros. “Si te pica una víbora no pienso subir a por ti.”

Nos deslizamos por una de sus laderas, para llegar a la zona del Dead Vlei. Hincamos las botas a cada salto por la arena, pero bajamos los tres como locos, entre risas. De fondo, se oye la voz de la madre diciendo que bajemos con cuidado. Conforme nos deslizábamos voy pesando que esta arena blanda es la preferida por las víboras para cazar.

El DeadVlei es un valle salado con grises árboles muertos que contrastan con el blanco suelo en un paraje rodeado por altas dunas. La más destacada de la zona es Big Daddy, una duna de color naranja de 325 m, la más alta de toda esta zona. El lago está como a un kilómetro del aparcamiento, siempre que no te pierdas como nosotros.


Es una de las imágenes más icónicas del Namib, quizás la fotografía más repetida de Namibia. El antiguo lago salado se extiende bajo nuestros pies. En el emergen como fantasmas antiguos troncos de árbol secos y de color oscuro que contrastan con el blanco del lago. Todo rodeado por altas dunas de color naranja. El sol está su cenit y castiga con dureza. Advierto a los niños de que no beban demasiado o nos quedaremos sin agua para la vuelta.

El enano se ha empeñado en subir a Big Daddy, él sólo. Intento razonar con él de que la montaña es más alta de lo que parece y que además hace demasiado calor con lo cual es difícil de subir incluso para un adulto a estas horas. No parece muy convencido, pero ante el argumento de porque te lo dice papá y por el artículo 155, acaba cediendo. En el valle solo se nos oye a nosotros.

Está a unos 50 metros, vuelve con paso firme hacia mí, para intentar convencerme de que lo deje subir la enorme duna. Conforme se acerca, me hace gracia el contraste de su cuerpo menudo con la enorme montaña: menudo desafío ha escogido. Se me escapa una sonrisa de satisfacción paterna. Pienso para mí: “Llegará lejos: es inteligente, tiene la audacia de emprender grandes retos, determinación para llevar la empresa a cabo y la constancia necesaria para no rendirse en el primer obstáculo.”

Pero hoy el obstáculo es su padre, todavía demasiado alto para saltarlo: “No puedes subir esa duna a estas horas, es la más alta de Sossuvlei, tiene más de 300 metros de altura, tardarías dos horas en subirla, con este sol y sin agua te deshidratarías y para colmo has escogido la cara equivocada. Las dunas nunca se deben subir por la cara por donde cae la arena, pues está blanda y suelta.”

Eva Elvira, mi hija, se lo pasa pipa haciendo fotos a los arboles embrujados. Tiene una vena artística que me encanta. Bueno eso y que no le da por subir dunas de 300 metros.

Sobre las 13h iniciamos la vuelta. Son apenas 20 minutos, pero en la arena se avanza despacio y ya casi no nos queda agua. Llegamos bajo un calor castigador y nos dejamos caer rendidos en una mesa.
Una familia de Orix pasan junto a nosotros, pero ni les hacemos caso. Están perfectamente adaptados al sol, pero incluso para ellos es absurdo no buscar la sombra a estas horas.

En el aparcamiento hay otros 4 turistas que viene de bajar Big Daddy. Una de ellas es española y lleva varios meses viajando por la región sur de África. Nos ha hecho fotos subiendo las dunas, cuando ellos estaban en lo alto. Si me lees, porfa, mándame las fotos.

A las 13:30, nos recoge el coche iniciamos un safari por las dunas. El conductor se nota que es muy hábil y experimentado. Es llamativo que algunas dunas no son de los mismos colores que hemos visto en Dead Valley. Hay amarillas o blancas, incluso alguna gris o negra. El camino es muy arenoso y tenemos que parar a ayudar a unos españoles que se han quedado atascados con el todoterreno en una zona de arena blanda.


Me miran mal, porque en vez de ayudarles, priorizo el sacar la foto de la escena para la posteridad. No se pueden quejar: nuestro conductor les saca el vehiculo del hoyo en el que se han metido.

Cuando llegamos de nuevo al parking el sol cae de pleno. Allí se quedan, nuestros compañeros y otros coches que han hecho la ruta y que tuvieron que deshinchar las ruedas. Ahora las bombas eléctricas de los coches están inflándolas.

Camino de vuelta observamos la belleza de las dunas y el efecto de los espejismos en la llanura. De vez en cuando nos cruzamos con algún Oryx o una pareja de avestruces perdidas. Uno no sabe muy bien que hacen estos bichos en medio de la nada. Los machos de color negro deben estar pasándolo muy bien. La vida en el Namib es muy dura y aquí solo resisten animales muy bien adaptados.

Me llama la atención los pliegues de las montañas de formas y colores muy llamativos: forma de cráter, otras de mesa y o acantilados.

Llegamos a Sesriem a medio día. A la izquierda quedan las últimas dunas y una manada de oryx que se protegen del sol bajo unos árboles. Este debía ser nuestro alojamiento de anoche: el camping de Sesriem: justo debajo de esos árboles.

Salimos del parque: vuelven a comprobar los papeles y continuamos por la carretera de tierra.

Observamos los caprichos geológicos de las montañas. De vez en cuando nos cruzamos con grandes animales: caballos, burros, cebras, gacelas, oryx e incluso algunos ñus.

Sí para los animales la vida es difícil, para las plantas es aún más extrema. Los a los árboles y las y las hierbas son muy resistentes. Es llamativo veces ver una montaña de color oscuro, cubierta de plantas de color blanco da la sensación de un paisaje florido aunque realmente no lo es simplemente el color de las ramas sin hojas.
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Ver Etapa: Parque nacional de Namib-Naukluft: Sesriem, Sossusvley, Deadvlei

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  Últimos comentarios al diario  Namibia: 9 días de aventura africana con niños
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Salodari  Salodari  05/02/2018 11:36   
Terminado de leer, me ha encantado. ¡Vaya aventura con la rueda y las 7 máquinas de matar cerca! Es el mejor regalo que les puedes hacer a tus hijos Muy feliz

Vadercup  vadercup  06/02/2018 07:05   
Comentario sobre la etapa: Okahandja-Windhoek: la vuelta a casa
Genial el diario. En 20 días estoy allí Muy feliz :D

Gadiemp  gadiemp  10/02/2018 08:05   
Excelente. Lo he leído a trocitos, en el tren... en el curro... O en algún ratito suelto por la mañana...

Me encantaría ir a ver animales. Namibia tiene muy buena pinta. Tremenda la tormenta. Y ¡la rueda se tuvo que pinchar en el sitio menos apropiado!!

Estupendas las fotos y las pinceladas de humor. ¡Pedazo de diario! 5* y un saludo

Elcidpaseador  elcidpaseador  17/02/2018 12:57   
Hola Spainsun, seguramente nunca vaya a este país pero desde luego con tu relato me da una idea muy cercana de como es, ademas la lectura del mismo ha sido muy entretenido y también alguna risa me ha salido de vez en cuando mientras lo leía, gracias por compartirlo y te dejo las estrellas merecidas.

Meha  meha  19/02/2018 21:29   
¡Qué niños tan suertudos! Pero mira que pensar que los leones iban a preferir zamparse un turista despistado que unas cebritas de carnes prietas......

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diletante
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Indiana Jones
Indiana Jones
Abr 08, 2013
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Fecha: Dom Feb 11, 2018 11:33 am    Título: Re: Viajar a Namibia por Libre o con Agencia Local

¿Has mirado si hay sitio en Olifantsrus Camp? Está en la zona oeste de Etosha (la abrieron al proletariado safarero hace unos pocos años) y puedes salir por Galton Gate, cerca de Kamanjab. Lo mismo te cuadra en tu ruta y así conoces más lugares de Etosha.

Si no, teniendo en cuenta que vas a dedicar parte de la mañana a Etosha, yo me quedaría en Halali y disfrutaría una noche más (si hay suerte) de su magnífica charca iluminada.

Creo que todas las puertas abren a la misma hora; no recuerdo horarios diferentes.
jbpr
Jbpr
Silver Traveller
Silver Traveller
Abr 16, 2017
Mensajes: 19

Fecha: Dom Feb 11, 2018 07:28 pm    Título: Re: Viajar a Namibia por Libre o con Agencia Local

Hola diletante,

Pues si lo miré y no habia sitio, he vuelto a mirar ahora y sigue igual. Probablemente nos quedemos una noche mas en Halali entonces.

Gracias!
javisevilla
Javisevilla
Super Expert
Super Expert
May 23, 2010
Mensajes: 271

Fecha: Dom Feb 11, 2018 08:08 pm    Título: Re: Viajar a Namibia por Libre o con Agencia Local

Halali esta muy bien, y al estar en medio del Parque lo puedes recorrer entero. Hice Namutoni, Halali y Okaukejo. En este último vimos una barbaridad de elefantes tanto al llegar por la tarde que se estaban bañando en el water hole (Curioso ver como luego se salieron a revolcarse en la arena, y después toda la manada inicia su ruta con la elefante mayor esperando al mas rezagado) y luego de noche bebiendo se juntaron elefantes, jirafas, impalas, hienas y hasta 5 rinocerontes. En Halali también vimos animales en el water hole, y en Namutoni nada. Supongo que es cuestión de suerte.
vadercup
Vadercup
Indiana Jones
Indiana Jones
Ene 08, 2009
Mensajes: 3584

Fecha: Lun Feb 12, 2018 07:56 am    Título: Re: Viajar a Namibia por Libre o con Agencia Local

Nosotros también pensamos en hacerlo al revés, pero no le vimos ventajas... así que lo haremos como el resto de la gente: en sentido horario.

Primero hacemos Deadvlei, luego Swakopmund, Twyfelfontein, 3 noches en Etosha, Okonjima, Erindi y a Windhoek. Amistad
viajeropeninsular
Viajeropeninsular
New Traveller
New Traveller
Ago 20, 2016
Mensajes: 9

Fecha: Sab Feb 17, 2018 10:23 am    Título: Re: Viajar a Namibia por Libre o con Agencia Local

A mi me respondieron los.del Parque de Etosha que no hay nada disponible en junio en las fechas que voy. Dos agencias más me respondieron lo mismo.
Entré a una agencia sudafricana que se llama temba y puedes reservar y pagar online. Y sí, tienen sitio. Curioso,no?
Me cercioré de que no fuese una estafa.
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